“花间一壶酒，独酌无乡亲。举杯邀明月，对饮成三人。”什么境界？天人合一，艺术到此，已经神了。
更多，四川人就是热爱酒本身，酒就是生活。如我老家那个醉汉。在我们农村，给老人家打酒，是孝敬的重要标志，因为每个老人都喜欢喝酒。不管酒量大小，多少不论，有酒就有生活，有酒就有艺术。不管下酒菜如何，一枚辣椒，可下一杯酒，一根锈铁钉，也可以调和酒精。酒是平凡生活创造奇迹的对比，酒是庸常人世短暂超脱的阶梯。
我那苦命的父亲，贫穷与卑贱相伴一生，但他总要藏一瓶酒，有客人来了，没有好菜，只要有酒，就是席了。在酒桌上，不论贫穷与宝贵、不论健康与疾病，人人都平等了。四川人喜欢将烈酒倒入一个大海碗，一人喝一口，再传给下一个人，这是平等和亲近的体现，这是现实中没有的最高意义上的和平。父亲在每年过年的时候，总要给自己倒一杯酒，以犒劳自己一年的艰辛，那些现实中找不到的超越和幸福，也半醉中，也许能够体会到某个亮光。
我怎么忘了呢？在父亲的坟前，多给他倒几瓶酒啊。茅台、五粮液、剑南春，这些在我父亲传说中的名酒，他从来没有喝过，当儿子买得起的时候，他却品尝不到了。“子欲养而亲不待”，人生最大痛苦莫过于此。心疼！
我那领略过幸福而又匆匆离去的母亲，酒，估计是你对生活的最高领悟了。在北京，那红酒是不适合你口味的，但你却喝出了幸福，因为那是儿子孝敬的啊。在温州，给你的茅台你舍不得喝，有了外来的客人才拿出来，那是你对待客人的热心，其中也有炫耀的成分，那是你儿子孝敬的啊。
但我今天能给你孝敬什么呢？当我来到四川，见到这么多好酒，而你却享受不到了。飨餐！
除了饮，就是食了。四川人的吃法是多样的，但人们更喜欢的是，在创造新吃法中体验快感。
虽然川菜也有传统菜式，比如回锅肉，从选材到除水到切墩到炖煮到火候，全面考验厨师的基本功。但新菜品的产生，却依然层出不穷。
其中一个光辉的例子，就是苏东坡了。他创造的一些吃法，几乎成了全中国的传统。比如东坡饼，其实就是油炸面食的一种做法，只是形状不同，而显得有艺术想象的空间，借上东坡先生的名气，流传了下来。东坡肉，现在几乎成了一个名菜了。其实当年苏东坡发明它的时候，正是倒霉的时候。没什么宫廷佳肴了，没什么珍馔佳馐了，皇帝要打压他，要羞辱他，他的亲人受牵连，他的名称受辱骂，他的生命有危险。
皇帝不杀他，只是为了羞辱他，皇帝想看他哭，皇帝认为这事很简单。
为了不让他回四川享受故乡风情，不放虎归山，皇帝偏不让他辞职回乡。从副国级贬到副科级，并且不让他在一个地方久居。让他漂泊，让他贫穷，让他举目无亲，让他走投无路。
他没有随从了，他没有厨师了，他甚至没有菜了。
但皇帝想错了，皇帝没有想到一个四川人，天生幽默，是不会轻易哭泣的。能攻心，才反侧自消。皇帝对四川人不攻心，专攻其身，没有用的。对于四川人来说，只要饿不死，他就会生活。
况且，这是一个艺术化生活的极品，他是苏东坡，皇上岂是他的对手？四川人大官出得少，也许是看不起大官的传统吧。苏东坡连皇帝都瞧不起，当官有什么生活呢？
苏东坡艺术的才华，可以转移到饮食上了，在饮食艺术的创造上，每个四川人，都是专业选手。前后赤壁赋，都与饮食有关。只要有酒啊，我还怕谁？
“酒酣胸胆尚开张”！
在这种形势下，没有菜，他就自已种，四川人种菜，也是专业的。好不容易得到一块肉，不能浪费了，全把全部的智慧和情感，倾注到这难得的食材上来，把所有的美好与想像，添加到这漫长的烹饪上来。文火细煨，这漫长的等待与守候，美味的东坡肉就诞生了。
我在想，在那寒冷的夜晚，在孤独的异乡，守着咕咕着响的肉锅，享受这声音、香气与即将到来的美食的美好，苏东坡一定想让这种等待，长些，再长些，所以，才把肉炖这么久，他只是在延续吃的幸福。
川菜流行的菜品，大多没进过宫廷，也仿佛难登大雅之堂。就算最有贵族范的菜“宫保鸡丁”，发明出来也不过百年。宫保算是个官职，四川总督是安徽人，他创造菜品的习惯，怕也是来四川后被同化的，他喜欢花生，也喜欢鸡肉，综合起来，成就了一道名菜。
川菜的最大特点，除创新以外，就是平民化与生活化。
风靡一时的重庆火锅，不过是船夫等穷苦人发明的。当时，川江上大量的船工，苦力艰辛。来到重庆码头，当然想吃点高热量的动物食品。当时的重庆码头，也算不屠宰场和清洗场。当时的人们，一般不吃动物的内脏，比如肮脏又难以清洗的牛肚。
船夫们没钱吃牛肉，从河滩上捡来牛肚，使劲清洗，放入仅有的一口锅来煮，算是有点免费的荤腥。为掩盖内脏的强烈味道，于是以恶制恶，加入大量的辣椒和调味品，火锅就这样发明了。
川菜中，大量以动物内脏入菜的，也是与穷苦人吃不起正经肉有关。
夫妻肺片、肥肠粉、毛血旺、鸭脖子，都是富人家不屑一顾的东西，四川人把它们搞得热火朝天。
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